Familias olfativas y notas: cómo elegir un perfume sin olerlo

Qué es una familia olfativa

Una familia olfativa es, según el diccionario de la Academia del Perfume, una «clasificación de perfumes en grupos o categorías atendiendo a las similitudes en su estructura y perfil olfativo». Sirve para lo mismo que los géneros en la música: no te dice exactamente cómo es una obra, pero sí a qué se parece.

Conviene saber desde el principio que no hay una clasificación única. La propia Academia lo advierte: «no existe una clasificación oficial o universal». Estas son las tres que más se citan:

• Academia del Perfume (España): siete familias. Es la que seguimos en este artículo, porque es la referencia en español.
• Société Française des Parfumeurs: también siete, aunque no coinciden del todo. Incluye la familia cuero y no la gourmand.
• La rueda de fragancias de Michael Edwards: catorce familias agrupadas en cuatro grandes categorías, que tradicionalmente han sido florales, orientales, amaderadas y frescas.

Las siete familias, una a una

La Academia del Perfume distingue seis familias «comúnmente aceptadas» y añade una séptima, la gourmand.

Cítrica o hespéride

Compuesta sobre todo por notas de salida procedentes de la cáscara de cítricos como la bergamota, el limón, la naranja, la mandarina o el pomelo. La Academia las describe como fragancias «suaves y frescas, con un toque ácido, unisex». Las primeras aguas de colonia pertenecían a esta familia.

Floral

Es, según la Academia, «la más popular y extensa de todas las familias». Incluye los perfumes cuyo tema principal es una sola flor (soliflore) o un ramo de flores variadas (bouquet). Las notas más clásicas son la rosa, el jazmín y el neroli.

Amaderada

Su nota definitoria es la madera. Puede ser cálida y opulenta, con sándalo o pachulí; seca, con cedro; fresca, con aire de pino y coníferas; o ahumada, con vetiver u oud.

Fougère

Fougère significa «helecho» en francés. Son fragancias que a menudo se describen como masculinas y verdes, construidas tradicionalmente sobre un acorde de lavanda, cumarina y musgo de roble.

El nombre viene de un perfume concreto: Fougère Royale, creado por Paul Parquet para la casa Houbigant en 1882, según la propia Houbigant y la Academia del Perfume. Lo curioso es que el helecho no huele a nada: Parquet no intentaba imitar una planta, sino inventar un olor.

Chipre

Se caracteriza por el contraste entre unas notas de salida ligeras y frescas, como la bergamota, y una base profunda y terrosa de musgo de roble. El nombre viene de la isla de Chipre, no del ciprés. Quien popularizó este tipo de perfume fue François Coty, que en 1917 lanzó uno llamado simplemente Chypre.

Ambarada u oriental

Perfumes «cálidos, sensuales, almizclados, dulces, intensos y empolvados», con notas como la vainilla, el incienso, la mirra, el haba tonka o las especias. La Academia señala que suelen tener gran fijación y duración en la piel, porque sus notas de fondo son muy pronunciadas.

Dos aclaraciones útiles:

• El «ámbar» no es un ingrediente. En perfumería es un acorde dulce y avainillado que se crea mezclando resinas, vainilla y pachulí.
• «Oriental» y «ambarado» nombran lo mismo. Tradicionalmente se llamaban orientales. Según la revista especializada ParfumPlus, en 2021 la rueda de Michael Edwards sustituyó «oriental» por «ámbar», un cambio que no todo el sector ha adoptado. Verás los dos términos según la marca o la tienda.

Gourmand

Aromas cálidos y dulces, «golosos», que recuerdan a algo comestible: vainilla, caramelo, chocolate, café, almendras. La Academia vincula el nacimiento de esta familia al perfume Angel, de Thierry Mugler, lanzado en 1992.

Otras etiquetas que verás

La Academia menciona además familias «fluctuantes», que unas clasificaciones consideran familias y otras subfamilias: aromática, acuática, afrutada y cuero. Y cada familia se divide a su vez en subfamilias que combinan dos nombres, como «chipre afrutado» o «ambarada amaderada».

Las notas: salida, corazón y fondo

Además de la familia, la descripción de un perfume suele incluir una pirámide olfativa: la manera tradicional de explicar cómo evoluciona una fragancia desde que te la aplicas.

Los tiempos son orientativos y cambian de una fuente a otra y de un perfume a otro.

La pirámide es una simplificación

Tres cosas que conviene tener presentes al leer la ficha de un perfume:

• No es la lista de ingredientes. Según la Academia del Perfume, en la descripción de un perfume suelen destacarse menos de una docena de notas, mientras que la fórmula puede tener más de doscientos ingredientes.
• Una nota es una descripción de olor. Hay flores, como el lirio de los valles, la lila o la peonía, de las que no se puede obtener extracto: son las llamadas flores mudas, y su olor se recrea con otras moléculas. Que una ficha diga «peonía» no significa que el perfume contenga peonía.
• Las fases no están separadas. La Academia aclara que «no son fases estancas». La perfumista Sylvaine Delacourte lo explica de forma parecida: la pirámide se dibuja con fines didácticos, pero en realidad las notas se entrelazan y no se evaporan en un orden estricto.

Cómo elegir un perfume sin olerlo

Comprar un perfume a ciegas siempre tiene riesgo, pero las familias y las notas lo reducen bastante.

1. Parte de lo que ya te gusta. Es el consejo de la Academia del Perfume: si te atraen fragancias con ciertas notas en común, averigua cuál es su familia olfativa y cuáles son esos ingredientes, y busca perfumes que sigan esa línea.
2. Fíjate en si tus favoritos comparten familia. Es probable que sí. Un estudio publicado en 2012 en la revista del sector Perfumer & Flavorist, con 372 mujeres, encontró que el 57 % tenía la mitad o más de sus perfumes preferidos dentro de una sola de las catorce familias de la rueda de Edwards. Es un estudio pequeño y solo con mujeres, pero apunta en la misma dirección que el consejo anterior.
3. Mira el corazón y el fondo, no solo la salida. Las notas de salida duran minutos; con lo que vas a convivir es con lo que viene después.
4. Ten en cuenta la familia para la duración. La Academia recuerda que no es lo mismo una fragancia cítrica, más volátil, que una amaderada o especiada.
5. Si puedes, pruébalo antes. Algunas marcas permiten pedir muestras por internet. Y recuerda que, según la Academia, cada perfume huele diferente en cada persona, por factores como el pH de la piel o la temperatura.
6. Dale tiempo. Una salida que no te entusiasma puede evolucionar hacia algo que te encante. Vuelve a olerlo pasado un rato antes de decidir.

La concentración también influye en cómo se comporta un perfume. Lo explicamos en Eau de Parfum, Eau de Toilette y Parfum. Y cuando sepas qué buscas, puedes comparar precios en los listados de perfumes de mujer, perfumes de hombre y perfumes unisex.